Allenamento invernale - consigli?!?!?

[slimerste]

Consigli per il tipo/modalità di allenamento in sala Boulder finalizzato alla falesia??!?
sui primi messaggi vedete il mio allenamento tipo...
stasera poi è serata Boulder, quindi posso già mettere in pratica vostri consigli!

[espo]

Consigli per il tipo/modalità di allenamento in sala Boulder finalizzato alla falesia??!?

mah boh ... io sono vecchia maniera, sai quelli che son nati prima che iniziasse tutto. avevamo un solo obbiettivo:

dare tutto ogni volta...

[slimerste]

beh solitamente vado a casa che non so + alzare le braccia e le dita sotto la doccia bruciano..... dato quasi tutto insomma..

[espo]

beh solitamente vado a casa che non so + alzare le braccia e le dita sotto la doccia bruciano..... dato quasi tutto insomma..

[EvaK]

Ti butto lì un'idea per la giornata in cui fai corda, visto che quella meglio conosco del resto...
Anzichè fare 6 vie salendo di grado, prova a fare: 2 tiri di riscaldo (un 5b e un 5c), che ti vengano bene in scioltezza senza stancarti.
Poi 3 giri su un tiro "obiettivo" oltre il 6b.
Poi un tiro "chiudibile" (da defaticamento e risollevamento morale).

Così impari a tenere prese più piccole o fare movimenti più difficili.
Lavorare i tiri è importante per crescere, ma occorre anche mantenere un certo allenamento sull' "a vista" per non diventare solo "lavoratori".

Se scali sul 6b lassa sta il PG e tutti gli ammenicoli a secco. Dici tu stesso che devi imparare a usare i piedi. E sul pg salti da lista a lista con i piedi nel vuoto. Magari il sistem wall può essere meglio ma non ho mai provato.

COmunque si: se scali tanto sulla plastica ti senti poi inetto sulla roccia, se vieni da un periodo di solo roccia sulla plastica ti sentirai una mozzarella. E' la dura legge di questo "sport di merda"

[PIEDENERO]

qui si parla di allenamento o no?

per lo scusodromo c'è il topic GNAM.
chiedi di PIEDENERO. digli che ti mandiamo noi...
è una spada in tema di scuse/pacchi/top rope/sfarloccamenti/banfate/sovragradazioni turistiche ecc.

rispolveriamolo un po'
viewtopic.php?f=18&t=51453&p=6419670#p6419670

[slimerste]

[quote="EvaK"]Ti butto lì un'idea per la giornata in cui fai corda, visto che quella meglio conosco del resto...
Anzichè fare 6 vie salendo di grado, prova a fare: 2 tiri di riscaldo (un 5b e un 5c), che ti vengano bene in scioltezza senza stancarti.
Poi 3 giri su un tiro "obiettivo" oltre il 6b.
Poi un tiro "chiudibile" (da defaticamento e risollevamento morale).

Così impari a tenere prese più piccole o fare movimenti più difficili.
Lavorare i tiri è importante per crescere, ma occorre anche mantenere un certo allenamento sull' "a vista" per non diventare solo "lavoratori".

Se scali sul 6b lassa sta il PG e tutti gli ammenicoli a secco. Dici tu stesso che devi imparare a usare i piedi. E sul pg salti da lista a lista con i piedi nel vuoto. Magari il sistem wall può essere meglio ma non ho mai provato.

COmunque si: se scali tanto sulla plastica ti senti poi inetto sulla roccia, se vieni da un periodo di solo roccia sulla plastica ti sentirai una mozzarella. E' la dura legge di questo "sport di merda" [/quote]


Grazie Evak!!
martedì prox provo il tuo sistema! ho sentito altri compari che fanno na cosa simile, ovvero riscaldam 1 via semplice, 2 tiri abbestia (tipo 6c se fanno 6a), 1 tiro medio per morale e scioglimento..

Yes ho deciso già il mese scorso di lasciar perdere il secco, (pg e trave che mi ero montato a casa....) visto il dolore alle dita e tendini che mi facevano poi scocciare a manetta ogni volta in falesia..

Ok per corda provo il nuovo metodo, mentre per sala Boulder pensavo di lasciar perdere i blocchi, e fare + giri possibili di gradi crescenti per aumentare la resistenza in lungo! poi magari un blocchetto duro lo faccio tanto per gasare un po'..


PS: non è uno sport cmq, ma una Disciplina+stile di vita!! penso possa essere paragonato al kongFu!

[coniglio]

non eliminare completamente il boulder.
non eliminare completamente il trave a casa
(facci molte sospensioni, sono miracolose)

[slimerste]

non eliminare completamente il boulder.

dici quindi mantengo mezzo allenamento di giri lunghi e mezzo di blocchi medi/duri ?

non eliminare completamente il trave a casa
(facci molte sospensioni, sono miracolose)

quello c'è ancora sopra la porta.. per sospensioni mi puoi dare dritta su serie?
io ho il metolius Project, cmq sia, su che prese? quanti sec in sospensione? quante ripetizioni? gomiti quanto piegati?

Gracias!

[Mork]

non eliminare completamente il boulder.

dici quindi mantengo mezzo allenamento di giri lunghi e mezzo di blocchi medi/duri ?

non eliminare completamente il trave a casa
(facci molte sospensioni, sono miracolose)

quello c'è ancora sopra la porta.. per sospensioni mi puoi dare dritta su serie?
io ho il metolius Project, cmq sia, su che prese? quanti sec in sospensione? quante ripetizioni? gomiti quanto piegati?

Gracias!

gomiti dritti, dita NON arcuate

un esempio che avevo trovato:
7x7
7 secondi appeso, 3 secondi riposo, 7 volte...

La presa devi vedere tu quale usare, ovviamente non una che alla prima sospensione cadi dopo 2 secondi, e nemmeno una che ci resti su 2 minuti...

[funkazzista]

L'abbiccì del climber dice:
sospensione = braccia tese (o appena appena flesse)
bloccaggio = braccia piegate (a qualunque angolo)

Studia!

[PIEDENERO]

Anche a me interesserebbe avere dritte sulle sospensioni. Grazie

[espo]

Anche a me interesserebbe avere dritte sulle sospensioni. Grazie

appunto come scritto sopra sospensioni braccia dritte.

ricordo che ai tempi della scuola erano una brutta cosa

riabilitate ai tempi dei climber

[tacchinosfavillantdgloria]

non eliminare completamente il boulder.
non eliminare completamente il trave a casa
(facci molte sospensioni, sono miracolose)

Invece se vuoi dar retta a un pirla (e pippon per di più), evita il PG come la peste. Almeno a certi livelli, mi sembra il modo migliore per farsi male senza peraltro dare particolari vantaggi. Sospensioni con un po' di cautela, trazioni magari non serviranno moltissimo ma non dovrebbero far male, perlomeno se eviti il sovraccarico (anche quello di danni ne ha fatti...).
Il system wall ne sento parlare bene: il limite è che il trave ce l'hai a casa, il SW sta in palestra e le poche volte che uno ci va, fa corda o boulder. A meno che tu non possa andare quattro volte alla settimana che è un altro discorso. O meglio ancora montarsi il SW in garage .

Ricordo le tre massime fondamentali dell'allenamento:

1) do not hurt yourself
2) do not hurt yourself
3) do not hurt yourself

Ripetitivi saluti
TSdG

[slimerste]

Grazie Mork!!

in accordo su:

Ricordo le tre massime fondamentali dell'allenamento:

1) do not hurt yourself
2) do not hurt yourself
3) do not hurt yourself

Ripetitivi saluti
TSdG

3/4 dei climbers che conosco (e sono parecchi..) , almeno al mio livello, si sono fatti male per allenamento troppo intenso e/o errato... me compreso..

il trucco è sempre mi sa: "usare la testa" o "il giusto sta nel mezzo" ...
conosco cmq dei climbers very good (6c/7a e +) che NON si allenano assolutamente a secco e/o palestra Boulder (almeno così giurano..)

[espo]

..
conosco cmq dei climbers very good (6c/7a e +) che NON si allenano assolutamente a secco e/o palestra Boulder (almeno così giurano..)

dipende sempre da quanto tempo hai a disposizione per andare fuori, a parte eventuali fenomeni. a secco, al di là del risultato è cmq un modo per divertirsi quando nn si può star fuori.

[coniglio]

non eliminare completamente il boulder.

dici quindi mantengo mezzo allenamento di giri lunghi e mezzo di blocchi medi/duri ?

non eliminare completamente il trave a casa
(facci molte sospensioni, sono miracolose)

quello c'è ancora sopra la porta.. per sospensioni mi puoi dare dritta su serie?
io ho il metolius Project, cmq sia, su che prese? quanti sec in sospensione? quante ripetizioni? gomiti quanto piegati?

Gracias!

l'unica cosa che posso dirti è la seguente.
fai al 90% km verticali (blocchi, circuiti, traversi, corda e quando è possibile tanta pietra)
massimali / submassimali, poco importa, l'importante è che non ci passeggi.
il restante puoi fare anche un pò di a secco.
di questo 10%
dedica solo il 10-15% a trazioni (salvo tu non abbia grosse carenze ai grossi muscoli);
20-25% bloccaggi et similia.
il resto sospendi (zappe, prese, tacche, tacchette, micromerde ecc...)

ma il segreto (imho) è
sii costante
sii felice.


a muerte.

[slimerste]

non eliminare completamente il boulder.

dici quindi mantengo mezzo allenamento di giri lunghi e mezzo di blocchi medi/duri ?

non eliminare completamente il trave a casa
(facci molte sospensioni, sono miracolose)

quello c'è ancora sopra la porta.. per sospensioni mi puoi dare dritta su serie?
io ho il metolius Project, cmq sia, su che prese? quanti sec in sospensione? quante ripetizioni? gomiti quanto piegati?

Gracias!

l'unica cosa che posso dirti è la seguente.
fai al 90% km verticali (blocchi, circuiti, traversi, corda e quando è possibile tanta pietra)
massimali / submassimali, poco importa, l'importante è che non ci passeggi.
il restante puoi fare anche un pò di a secco.
di questo 10%
dedica solo il 10-15% a trazioni (salvo tu non abbia grosse carenze ai grossi muscoli);
20-25% bloccaggi et similia.
il resto sospendi (zappe, prese, tacche, tacchette, micromerde ecc...)

ma il segreto (imho) è
sii costante
sii felice.


a muerte.

Grandeeee !!
metterò in pratica e prox vi aggiorno!
grazie

[espo]

ma il segreto (imho) è
sii costante
sii felice.


a muerte.

[tacchinosfavillantdgloria]

Un po' lungo ma direi condivisibile.

Free Climbing Tips: Why Get Stronger When You Can Get Better?
By
Andrew Bisharat
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Being good at rock climbing is all about learning proper technique and then ingraining it so it becomes second nature. In the long run, technique will take you much further than a strong back and a vice grip. Yet most climbers are hyper-focused on trying to get stronger oftentimes at the expense of learning good tecehnique.
Emily Harrington, who has climbed multiple 5.14's in various stages of personal fitness, recognizes the superlative of proper technique. Emily has been climbing for 13 years, putting in well over the requisite 10,000 hours one supposedly needs to master any craft. As a result, she believes that no matter what shape she's in, she will always be able to climb at a baseline of 5.12a throughout life.

If you know how to move your body, you should be able to climb 5.12a, Emily says, no matter how strong' you are.

This may seem surprising to the climbers out there for whom 5.12a is a lifetime goal, yet the point is not that 5.12 is easy, but rather that proper technique honed over many hours of practice is more enduring than one's momentary form (strength and fitness). The problem is, it's easier to get stronger than it is to get better. Anyone can go to the gym and rip off a bunch of reps or climb a bunch of boulder problems and feel as though they have accomplished something. Training with the goal of improving technique is more cerebral, requiring a certain degree of consciousness about what you're doing. This is because good technique is all about ingraining movements, coordinating the upper and lower body and maintaining awareness of how much effort you're expending to the point that it becomes second nature. Great climbers aren't thinking about what they need to do -- they just do the exact right thing. This is the art of free climbing.

Improvements in one's technique are much less tangible -- harder to measure or gauge. Thus, it can be difficult to know how to approach the gym with the goal of becoming a better free climber. Here are a few tips that you may find useful:

First, be good: Many beginner and intermediate climbers have approached me wanting to know how to get strong, but I've never heard anyone ask how to get good. The two are undoubtedly related. But instead of jumping on the hardest route or boulder problem you think you can do, focus on making perfect ascents of easier routes and problems. Try to be good before you try to be strong. How perfectly can you climb something?

Bad feet: Problems in the gym typically get harder as the hand holds become worse and farther apart, while usually the foot jibs remain pretty good. But if you have the ability to help set some problems wherever you climb indoors, I recommend setting decent hand holds and the worst, most polished, difficult-to-stand-on footholds you can find. You want them to be bad, but not so bad that you just force a campus move. You want the focus to be on using your feet properly -- the first and most lastingly important step in becoming good. As a double benefit, nothing will get you stronger than climbing problems with bad feet.

Master the back-step: One of the most useful maneuvers in climbing is the back-step, where you stand on the outside edge of your right foot and rotate your lower body so that your right hip is against the wall (or vice versa). Most people climb straight on, with their hands and feet set as if they were climbing up a ladder. If you watch great climbers, they are rarely so squared up; one hip or another is always twisted toward the wall, with a foot back-stepping. Also, focus on getting into back-steps quicker. Many climbers put, say, their left foot on a hold, then match their right foot on the hold in the back-step position. Instead of messing around with matching feet, many times it's better to cross the right leg over and get into the back-step right away.


Stand Up: You've undoubtedly heard the advice, Keep your arms straight! But, of course, if your arms were straight the whole time, you wouldn't be able to flex them to pull yourself upward. When you're hanging on holds, indeed, it's a good idea to keep your arms straight. But the second part of this advice that's left out is how to begin initiating your upward movement. Typically, beginners will initiate the move with their arms: pulling themselves up, locking off like on a pull-up bar, with their feet way low. Instead, try to always initiate your upward movement with your legs. Keep your arms straight and lever yourself upward by pressing with your feet. Eventually, you'll have to flex your arms, but try to do so only after you've initiated the upward movement with the legs--even if it's just a little bit. Teach yourself what this feels like by climbing easy (5.6) routes in the gym. Hang from straight arms and try to drive yourself upward as far as you can by high-stepping your feet and using only your leg muscles to stand up on every hold.

Wear better shoes: Beginners typically choose loose-fitting comfortable shoes. But no matter what grade you climb, I recommend you get a high-end pair of shoes that are snug (not tight!). Higher end shoes give you much more precision, and do a better job of allowing you to use all parts of your foot. This is the one and only piece of gear that can actually make a difference in your climbing! Get the best fitting pair of high-end shoes you can find.

Develop your own style: Something that often gets lost when "experts" try to teach beginners how to climb/what to do is that there is no such thing as one perfect way to climb a route or problem. There are no hard and fast rules. For some climbers, the best solution to a problem will be to climb fast and very dynamically -- it's possible that this will be more efficient for them. Others may find it works better for them to climb at a slower pace, more statically and with greater control. This is where free climbing becomes an art of self-expression. Cherish this. For example, in his clinics, Dave Graham spends a lot of time helping people develop their own styles by having a group of people figure out two or three different beta sequences that work on a given problem. Try to climb a problem two or three different ways. See what works for you. Don't be afraid to experiment. Perhaps it's easiest to just dyno! Ultimately, the best style is the one that gets you to the top most efficiently.


Avoid finger injuries: Have you ever noticed that climbers typically blow a tendon within their first three years of climbing? Beginner climbers tend to race through the grades relying on rapid strength gains, not technique, which creates a false sense of ability that encourages them to get on hard, crimpy routes before their tendons are ready for them. While the musculature may be there, building up the tendon resilience to withstand the stress of hanging from small holds takes a long time -- sometimes three years or more. Avoid finger injuries by using the open-hand grip indoors whenever you can. Also, STOP crimping before your fingers feel sore! Admittedly, this is easier said than done.

Build a base: Dani Andrada, one of the best climbers in the world, was rumored to have redpointed 50 5.13b's before he even considered getting on a 5.13c. While those grades are admittedly elite, the lesson still applies: Take the time needed to master the easier grades before moving on. Did you redpoint 50 5.11d's before even trying a 5.12a?

Make climbing a practice: We try to perform our best every single time we enter the gym or a crag. Instead, start thinking of your climbing sessions as a practice. If you climb two or three times per week -- don't worry, the strength will come. But for right now, focus on mastering good technique.

What do you think? I'd love to hear your ideas for what works. Please share your own tips for improvement in our Forum.

http://rockandice.com/rockandiceforum/6 ... mbing-tips



Andrew Bisharat's book Sport Climbing: From Top Rope to Redpoint, Techniques for Climbing Success recently won the National Outdoor Book Award for Best Instructional.

Poi, da buon volatile da cortile, predico bene e razzolo male.

Incoerenti saluti
TSdG